Приёмы и хитрости в установке межкомнатных дверей

Применение инструментов и способы установки, в зависимости от вида дверей, отличаются лишь мелкими и незначительными нюансами. Просто некоторые производители заранее побеспокоились про выемки под навесы, замки. Эти производители озаботились тем, чтобы сразу сделать насечки для шурупов и подготовили точные и идеальные срезы для стыков всех элементов межкомнатной двери. Соответственно стоимость таких дверей выросла. Но не следует думать, что любой с лёгкостью сможет собрать и установить даже такие подготовленные двери.
Правильная установка дверей такая же сложная процедура, для неподготовленного человека, как монтаж металлопластиковых окон http://7777807.ru/. Хотя, фактически, в этих процедурах нет ничего сложного, при наличие опыта и знаний. Ведь любой материал можно легко повредить или сломать.

 Наиболее  распространёны двери со стандартным дверным полотном (ширина от 600 мм до 1200 мм, высота 2100 мм), а комплектующие элементы продаются отдельно и сделаны с запасом. Установка таких дверей требует точности и аккуратности. Опыт в этом деле играет очень важную роль.

 Для установки межкомнатных дверей понадобится определённый инструмент:
 Рулетка, прямоугольник;
 Уровень или отвес;
 Перфоратор или обычная дрель с функцией виброудара;
 Стамеска, молоток;
 Отвертка или шуруповёрт;
 Электрический лобзик или ножовка (пила) с мелкими зубьями, как находка будет ножовка по металлу;
 Сверло по дереву не больше 2 мм в диаметре;
 Строительный нож.
 Материалы необходимые для установки межкомнатных дверей:
 Монтажная, строительная пена;
 Шурупы и пробки для них (длина рассчитывается с учетом толщины лутки + зазор между ней и край проёма в стене + минимум 4 см входа в тело стены);
 Анкера со шляпкой под отвёртку (как альтернатива шурупам)
 Маленькие гвозди (штапичные)

 Не стоит прикладывать в этом деле много силы. При правильном подходе и установке всё будет выглядеть целым и красивым.
 Во-первых, нужно собрать дверную коробку. В последнее время нижний элемент (порог) не устанавливают. Отмеряем по ширине — одну планку на 4мм шире дверей и по высоте — две планки (выше от дверей на 2мм + зазор, который необходим между полом и дверью). Верхние углы стыкуем с помощью шурупов, не забывая прикладывать уголок для соблюдения 90° . Не стоит пугаться немного шаткой конструкции.
Ставим её в проём и сверлим отверстия для анкеров, одним заходом сквозь планку коробки и в стену — ставим анкер, не дожимая его. И так с каждого боку по 4 шт. Верхняя планка коробки на 2 шт. Устанавливаем брусочки или маленькие остатки планок между рамкой и проёмом, затем утягиваем анкера. Таким образом, получится зазор для заполнения монтажной пеной.
 Важно! Со стороны навесов промежуток между коробкой и проёмом не должен превышать 2,5 см. Другая сторона получается разная, в зависимости от проёма. Два анкера со стороны ручки лучше сместить к центру. Утягивая анкера, контролируйте прямой угол.
 Во-вторых, крепим дверное полотно на коробке. Аккуратно и не спеша вырубаются пазы для навесов. Используем стамеску и молоток. Привинчиваем их. Прикладываем двери, делаем метки и повторяем то же самое на них. В место стамески можно использовать ручной электрический фрезерный станок (универсальный станок).

Привинчиваем дверное полотно. Открываем двери и прокладываем картонную бумагу от упаковки, закрываем. Двери очень плотно зажаты в коробке из-за бумаги. Такая хитрость не даст образоваться выпуклостям на коробке из-за давления пены и после высыхания получится одинаковый, чистый зазор (2 мм). К тому же, такая хитрость, защитит двери от попадания пены на чистовую сторону полотна.
 Совет! Лучше выбрать двусторонние навесы, чтобы не долбить выемки под них. Ни при каких обстоятельствах не допускайте приклеивания монтажной пены на лицевую сторону, она не отмывается.

 В-третьих, задуваем пустоту между рамой коробки и дверным проёмом с помощью строительной пены. Даём высохнуть минимум 4 часа. Обрезаем уже сухую пену, вровень с краем профиля дверной коробки. Лучше всего использовать для этого строительный нож или обычный шпатель для штукатурки.

 В-четвёртых, крепим наличники. Соблюдаем угол в 45° на стыках. Если дверь с арматурой установлена правильно (внутренний угол 90°) то проблем не будет. В противном случае придется потрудиться с подгоном каждого стыка наличника. Для спила под углом в 45° используют стусло или прямоугольник, прислоняя его под заводским косым срезом. Устанавливаем упорную (уплотнительную) рейку в готовый внутренний вырез. Прибываем всё это мелкими гвоздями.
 Совет! Для аккуратности и красоты лучше откусить шляпки с гвоздей. Так не будет нарушаться цвет фактуры материала.

 Пятым и последним шагом будет установка ручки и другой фурнитуры. Отверстие для внутренней части защелки проделываем с помощью стамески, предварительно насверлив отверстий на этом месте крупным сверлом. Если этот элемент круглый то всё намного проще — берём коронку по дереву, нужного диаметра и сверлим. Просчитываем и сверлим отверстие под четырёхгранник, сверлом на 8 мм, ставим ручки. Привинчиваем планку для удержания защелки строго напротив замка. Учитывая степень прижимания дверей к уплотнительной планке.
 Важно! Перед вкручиванием шурупов сделать предварительно отверстие с помощью сверла диаметром 2 мм. Не забудьте перед тем, как закрыть дверь, что нужно сначала поставить ручки.
Вуаля! Теперь правильно установленная дверь будет служить Вам верой правдой многие годы.